"Летчик жив - полет удался" (с)
28.08.2007г
По выезду из селения Древний Коринф дорога круто пошла вверх. Классический серпантин, когда едешь, впереди видишь только обрыв и небо, и гадаешь, вылетит сейчас из-за поворота туристический автобус, или в этот раз пронесет...
читать дальше
По мере того, как мы поднимались, становилось ясно, что все вокруг горело. Выжженные поля, опаленные пламенем деревья. Дорога окончилась небольшой парковкой у ворот крепости. Далее подьем шел пешком. Огляделись. Ветер приносил облегчение после пекла внизу, но тоже не на долго. Но зато какие с этой высоты открылись виды! Весь залив как на ладони, Лутраки, Коринф, мыс Герайон напротив...
Крепость высилась на горе, громадная, ее стены уходили далеко, так, что не хватало взора. Она была намного больше Паламиди в Нафплионе. Чтобы обойти такую территорию, необходим не один день. Иностранные туристы из автодачи рядом с нами вооружались туристическими рюкзаками и армейскими ботинками, мы в своих пляжных шлепках выглядели рядом со всеми этими почти что боевыми действиями крайне несерьезно.
Ну что ж, решили штурмовать Акрокоринф аки есть.
Вход в крепость оказался бесплатным. За воротами нас встретил смотритель, поздоровался, и махнул рукой - "добро пожаловать!"
Подьем достаточно крутой, камни, отполированные временем и миллионами прошедших за века ног, скользкие, как каток, а для пляжных шлепок вообще - пестня. Подумали, что назад будем сьезжать на пятой точке, не иначе. Изначально отмостку-пандус, ведущую наверх, пересекали ребра более высоких полос, чтобы было удобнее подниматься, они помогают и сейчас, но практически истерлись от времени.
При входе в крепость стало ясно, что и она не спаслась от пожара - внутри выгоревшие проплешины и деревья, погоревшая проводка на современных обслуживающих конструкциях.
Ощущается свежий запах горелого, еще не унесенный ветром, видимо, в первый день из таверны в Паппасе мы видели огонь именно на склонах Акрокоринфа...
Немного истории:
Впечатляющие крепостные стены, относящиеся к числу наиболее замечательных в Греции, связаны с судьбами города Коринфа византийского и послевизантийского времени. Древнейшие укрепления эллинистической эпохи сохранились частично - главным образом в нижней части видимых ныне стен. Крепостные сооружения были построены в основном в X веке, когда Коринф вновь достигает процветания как гавный город фемы Пелопоннеса. С тех пор крепость переходит из рук в руки различных захватчиков, которые претендуют на господство над областью и оставляют следы своего присутствия в реконструкции укреплений. После норманнов (XIIв.) Акрокоринф захватывают франки - участники IV крестовго похода. После ряда перипетий Акрокоринф возвращается на короткий период под власть византийцев. В 1458 году приходят турки, в 1687 году - венецианцы, а в 1715 году - снова турки. Греки овладевают Акрокоринфом вновь в 1822 году.
Чтобы подняться на вершину крепости, нужно миновать три линии крепостных укреплений, располагающих тремя сменяющими друг друга воротами - внешними, срединными и внутренними. Ворота соединены между собой наклонными плоскостями (рампами). У внешних ворот находится ров, который когда то был заполнен водой. Через ров был переброшен подьемный деревянный мост. Внутри крепости, на вершине имеется множество развалин сооружений XIV-XVIII веков. Стены домов и византийские церкви соседствуют с венецианскими башнями и турецкими мечетями. Античные развалины исчезли под сооружениями более позднего времени. В античности весь Акрокоринф был посвящен культу Афродиты "Вооруженной", которой служили тысячи священных блудниц. Храм богини финикийского происхождения Афродиты-Астарты находится в самой высокой части скалы. Отсюда в безоблачную погоду открывается панорамный вид, причем иногда просматривается даже Парфенон. К югу от вершины сохранился древний источник Вехней Пирены, появившийся в том месте, где, согласно преданию, Беллерофонт поймал Пегаса. К юго-западу от Акрокоринфа возвышается другая франкская крепость - Пентескуфи, построенная в 1205-1210 годах.
Информация из книги "Археологические памятники и музеи Коринф-Микены-Навплион-Тиринф-Эпидавр" археологов Элизавет Спафари и Келли Петропулу
До античных развалин на Акрокоринфе мы тогда не дошли, просто потому, что не знали об их наличии далеко наверху и не видели, что нового мы сможем увидеть в византийской крепости, построенной на месте древних останков. Ну да ничего, теперь знаем, и будет повод вернуться!
Далеко забираться не стали, в планах стояла еще поездка к Стимфалийскому озеру. В итоге мы полюбовались видами с нижних ярусов крепости и спустились к стоянке.
В магазинчике, изображающем кафешку, но очень скудном, купили воды, и двинулись по серпантину вниз и снова направо, через автостраду на Триполи, а оттуда по сьезду через Немею и дальше, как показалось нам тогда по карте - так ближе. Ну-ну. Приключения только начинались.
Люди, хотите куда-нить попасть, внимательно читайте путеводитель, если он у вас есть. А еще лучше - проконсультируйтесь с местными жителями, в том же отеле, вам с удовольствием обьяснят, если знают, конечно.
Добираться до Стимфалийского озера нужно было вовсе не через Немейскую долину, хотя так, несомненно, красивее. Добираться до Стимфалийского озера нужно с другой стороны, выехав на автобан в направлении Патр и доехав по нему до Киато, затем подняться по восточному склону горы Киллены\Килини до озера, перекусить в одной из таверн на берегу и спуститься по западному склону, правда, придется еще покарабкаться вверх по серпантину. Вот так делают нормальные люди.
Ага. "Шурик, это же не наш метод!" (с)
Ехали мы долго, вокруг было очень красиво, горы вдалеке виделись разнотонными громадными наслоениями и мы любовались и были вполне довольны. Однако кончилась одна долина, затем, после серпантина, другая, дорога стала совсем пустынной - а Стимфалии все не было. Солнце клонилось к вечеру. На очередном перевале встретили сгребающих сено крестьян, спросили у них - Stimfalia? Они помахали рукой, жестами обьяснили, что туда, а дольше за следующим перевалом. Поехали вверх. Серпантин, дорога разбитая, а при спуске вниз оказалась прямо-таки хреновой, с выбоинами и осыпавшимся вниз асфальтом, никакого отбойника, естественно, не было и в помине.
Често - было ну очень красиво.
Внизу, прямо под нами среди зеленых, покрытых лесами гор, подсвеченных заходящим солнцем, лежала, словно в чаше, долина, разделенная полями на разноцветные сектора. Рядом с нами над ней парили в круговом полете орлы. Мы не жалели, что ехали.
Кое-как, ползком, слушая сыплющиеся из-под колес камни, спустились вниз. Спросили у единственного встречного водителя, который сам остановился, видя, что мы тормозим и хотим что-то спросить (поведение, очень характерное для греков, и нам, россиянам, крайне необычное), где озеро, он указал направление, сказал, что не далеко. Поехали.
Впереди была долина, поросшая кустами и тростником, никакого озера. Проехали деревушку, в центре нее таверну, обещавшую рыбалку, подумали - ну, наверное, вот там щас за кустами и будет.
За кустами открылось поле с развалинами монастыря, за полем горы - и никакого озера.
Вокруг - ни души. Тормознули у дома на окраине, я вышел и пошел к сетке, играющей роль ворот, в надежде выяснить, где же, все-таки, это Стимфалийское озеро, самое большое на Пелопоннесе, где Геракл стрелял окаянных птиц???
Поаукал. Сначала дом не подавал признаков жизни, затем на крыльцо вышел сгорбленный древний старик с палочкой, и пошел к воротам, видя, что я хочу-таки что-то спросить.
Я поздоровался и спросил по-английски, где здесь озеро? Не тут то было. Дедушка английский не знал, совсем, вообще, и мои слова ему ни о чем не говорили. Он отозвался на греческом, сказал, что не понимает. Как обьяснить человеку, который не понимает, что тебе нужно озеро? Такого танца с саблями перед изумленным дедушкой, наверное, еще никакой придурошный иностранец на его веку не исполнял.
Пытался я изобразить и птиц, и рыбалку, и собственно озеро круглое или вытянутое руками, но дедушка не понимал. Ну и не удивительно. Филэ в машине тем временем судорожно листал разговорник и наконец завопил, открыв окно "Озеро называется лимни!!!" Дедушка услышал знакомое слово, засмеялся, "Ааа, лимни, лимни", и замахал рукой по направлению к горам, мол там ваше лимни, и нефиг тут танцевать, езжайте. Я поблагодарил и мы отвалили.
Проехали поле, дальше дорога огибала гору и шло следующее поле. Ну а взору нашему наконец открылось так долго искомое Стимфалийское лимни. Самое большое озеро Пелопоннеса, ныне более чем на половину заросшее тростником. Вдалеке, где были видны прогалины водной поверхности, просматривались потомки стимфалийских птиц, торчащие в воде и уже дремлющие цапли.
Солнце садилось. Надо было выдвигаться домой. Возвращаться прежним путем, явно затемно, по серпантину с сыплющимися из-под колес камнями нам не хотелось, решили поехать наконец так, как сказано в путеводителе - через деревню Фенеос, где есть маленький археологический музей. Ни в какой музей мы, естественно, уже не успевали.
Нам бы тогда развернуться, и поехать в прямо противоположную сторону, на Киато... Но кто ж знал. А спросить было уже не у кого.
Приняв решение, поехали мимо Стимфалийского озера через долину к поросшим густым сосновым лесом горам. Сосновый лес был настолько густым, что ветви сосен местами свешивались на дорогу, образовывая полог.
В общем, описывать, как стемнело, а один подьем сменял спуск, а одна деревня другую, при этом обозначенные на карте попадались раз через три, смысла нет. В итоге стало совсем темно, очень красиво, на небе засияли звезды, и вокруг - ни огонька, кроме наших фар. На очередной развилке увидели указатель. Он указывал на деревню, через которую, судя по карте, нам нужно было проехать, чтобы добраться до побережья... но дорога в ту сторону после пятидесяти метров движения почему то утратила асфальт и стала проселочной. Мы озадачились, но подумали, что, вероятно, это плохой участок и она станет асфальтированной через какое то время. Дорога сузилась и завилась вокруг горы, разворачиваться теперь в темноте было просто опасно, и мы ползли вверх, надеясь найти подходящий участок, поптно обсуждая необходимость остановиться и заночевать в машине прямо здесь. Наконец впереди показалась пара огней возле какого то строения. Дорога привела нас к дому. Возле забора его стоял мужчина средних лет и с нескрываемым интересом наблюдал, как два придурка на арендованной машине планомерно прутся к нему прямо в огород. Дальше дороги не было, она кончалась на этом самом участке, хуторе, не знаю, как назвать маленький сельский домик с постройкми одиноко стоящий далеко в горах.
Пока филэ разворачивался, я вышел, и стал пытаться выяснить у мужчины, как нам попасть на побережье и где мы вообще. Он тоже не знал английского и жестами направил меня к дому, на террасе которого пировало семейство.
Все-таки греки - очень доброжелательный и дружелюный народ. Меня окружили, наперебой стали спрашивать, что то говорить, что то обьяснять все хором, уже поняв, что мы туристы и заблудились...
В итоге встала почтенная женщина, заставила всех умолкнуть, видя, что ни черта мы не понимаем, взяла меня за руку, велела мужчине, стоящему у калитки, сесть в машину, сама села рядом и сделала нам знак, чтобы ехали за ними. Минут пятнадцать мы уже по другой дороге от этого дома тряслись по кочкам, пока не выбрались на асфальтовое шоссе, тогда греки остановились, указали нам направление и пожелали счастливого пути.
- Сколько еще до побережья? - спросили мы.
- Километров пять. - ответили они.
Мы обрадовались, попрощались с любезными хозяевами, и поехали в указанном направлении.
Проехав километров 20ть по абсолютно пустынному серпантину в горах, увидели на развилке встречные фары и оранжевую мигалку на крыше. Мужчина в форме за рулем сделал знак отановиться. Спросил, кто и откуда. Сказали откуда, сказали, что заблудились, спросили дорогу. Он указал направление, сказав, что еще километров пять.
Смотрел на нас подозрительно, а мы - подозрительно на него, но останавливать не стал. Мы так поняли, в связи с пожарами это был патруль лесничего. Поехали дальше. Выворачивая на серпантине из-за очередного поворота увидели на дороге труп. На трупе стояла лиса и кушала. Мы посмотрели на лису, лиса посмотрела на нас. Глаза в свете фар у нее блестели, как у кошки. Мы проехали мимо, труп оказался обглоданной тушей какого то крупного животного, лиса от проехавшей в метре машины даже не отошла.
Через еще километров несколько, вывернув из-за склона горы, наконец увидели внизу разливенное море огней и долгожданный залив. Но оочень далеко внизу.
Однако, видя цель, спускаться легче. Тут уже начали попадаться деревушки, таверны с сидящими в них людьми, мы пару раз спросили дорогу, и наконец выбрались на автостраду Е-65 возле прибрежного городка Дервени, вдвое дальше от Киато, в который бы мы попали, если бы поехали назад.
По автобану доехали, уже засыпая и нещадно щипля друг друга, проезд через заполненный ночной, но такой родной Лутраки показался нам сказкой, ввалились в отель, и, уже не ужиная, рухнули спать.
Очень насыщенный получился день.
Завтра - выспаться и поближе, в Истмию. А там - как получится.
Продолжение следует.
День первый-второй: www.diary.ru/~Hephaestion/p36066318.htm?from=la...
День третий, часть первая: diary.ru/~Hephaestion/p38037166.htm
День третий, часть вторая: diary.ru/~Hephaestion/p38783800.htm
День четвертый, часть первая: www.diary.ru/~Hephaestion/p42648827.htm?from=la...
По выезду из селения Древний Коринф дорога круто пошла вверх. Классический серпантин, когда едешь, впереди видишь только обрыв и небо, и гадаешь, вылетит сейчас из-за поворота туристический автобус, или в этот раз пронесет...
читать дальше
По мере того, как мы поднимались, становилось ясно, что все вокруг горело. Выжженные поля, опаленные пламенем деревья. Дорога окончилась небольшой парковкой у ворот крепости. Далее подьем шел пешком. Огляделись. Ветер приносил облегчение после пекла внизу, но тоже не на долго. Но зато какие с этой высоты открылись виды! Весь залив как на ладони, Лутраки, Коринф, мыс Герайон напротив...
Крепость высилась на горе, громадная, ее стены уходили далеко, так, что не хватало взора. Она была намного больше Паламиди в Нафплионе. Чтобы обойти такую территорию, необходим не один день. Иностранные туристы из автодачи рядом с нами вооружались туристическими рюкзаками и армейскими ботинками, мы в своих пляжных шлепках выглядели рядом со всеми этими почти что боевыми действиями крайне несерьезно.
Ну что ж, решили штурмовать Акрокоринф аки есть.
Вход в крепость оказался бесплатным. За воротами нас встретил смотритель, поздоровался, и махнул рукой - "добро пожаловать!"
Подьем достаточно крутой, камни, отполированные временем и миллионами прошедших за века ног, скользкие, как каток, а для пляжных шлепок вообще - пестня. Подумали, что назад будем сьезжать на пятой точке, не иначе. Изначально отмостку-пандус, ведущую наверх, пересекали ребра более высоких полос, чтобы было удобнее подниматься, они помогают и сейчас, но практически истерлись от времени.
При входе в крепость стало ясно, что и она не спаслась от пожара - внутри выгоревшие проплешины и деревья, погоревшая проводка на современных обслуживающих конструкциях.
Ощущается свежий запах горелого, еще не унесенный ветром, видимо, в первый день из таверны в Паппасе мы видели огонь именно на склонах Акрокоринфа...
Немного истории:
Впечатляющие крепостные стены, относящиеся к числу наиболее замечательных в Греции, связаны с судьбами города Коринфа византийского и послевизантийского времени. Древнейшие укрепления эллинистической эпохи сохранились частично - главным образом в нижней части видимых ныне стен. Крепостные сооружения были построены в основном в X веке, когда Коринф вновь достигает процветания как гавный город фемы Пелопоннеса. С тех пор крепость переходит из рук в руки различных захватчиков, которые претендуют на господство над областью и оставляют следы своего присутствия в реконструкции укреплений. После норманнов (XIIв.) Акрокоринф захватывают франки - участники IV крестовго похода. После ряда перипетий Акрокоринф возвращается на короткий период под власть византийцев. В 1458 году приходят турки, в 1687 году - венецианцы, а в 1715 году - снова турки. Греки овладевают Акрокоринфом вновь в 1822 году.
Чтобы подняться на вершину крепости, нужно миновать три линии крепостных укреплений, располагающих тремя сменяющими друг друга воротами - внешними, срединными и внутренними. Ворота соединены между собой наклонными плоскостями (рампами). У внешних ворот находится ров, который когда то был заполнен водой. Через ров был переброшен подьемный деревянный мост. Внутри крепости, на вершине имеется множество развалин сооружений XIV-XVIII веков. Стены домов и византийские церкви соседствуют с венецианскими башнями и турецкими мечетями. Античные развалины исчезли под сооружениями более позднего времени. В античности весь Акрокоринф был посвящен культу Афродиты "Вооруженной", которой служили тысячи священных блудниц. Храм богини финикийского происхождения Афродиты-Астарты находится в самой высокой части скалы. Отсюда в безоблачную погоду открывается панорамный вид, причем иногда просматривается даже Парфенон. К югу от вершины сохранился древний источник Вехней Пирены, появившийся в том месте, где, согласно преданию, Беллерофонт поймал Пегаса. К юго-западу от Акрокоринфа возвышается другая франкская крепость - Пентескуфи, построенная в 1205-1210 годах.
Информация из книги "Археологические памятники и музеи Коринф-Микены-Навплион-Тиринф-Эпидавр" археологов Элизавет Спафари и Келли Петропулу
До античных развалин на Акрокоринфе мы тогда не дошли, просто потому, что не знали об их наличии далеко наверху и не видели, что нового мы сможем увидеть в византийской крепости, построенной на месте древних останков. Ну да ничего, теперь знаем, и будет повод вернуться!
Далеко забираться не стали, в планах стояла еще поездка к Стимфалийскому озеру. В итоге мы полюбовались видами с нижних ярусов крепости и спустились к стоянке.
В магазинчике, изображающем кафешку, но очень скудном, купили воды, и двинулись по серпантину вниз и снова направо, через автостраду на Триполи, а оттуда по сьезду через Немею и дальше, как показалось нам тогда по карте - так ближе. Ну-ну. Приключения только начинались.
Люди, хотите куда-нить попасть, внимательно читайте путеводитель, если он у вас есть.
А еще лучше - проконсультируйтесь с местными жителями, в том же отеле, вам с удовольствием обьяснят, если знают, конечно. Добираться до Стимфалийского озера нужно было вовсе не через Немейскую долину, хотя так, несомненно, красивее. Добираться до Стимфалийского озера нужно с другой стороны, выехав на автобан в направлении Патр и доехав по нему до Киато, затем подняться по восточному склону горы Киллены\Килини до озера, перекусить в одной из таверн на берегу и спуститься по западному склону, правда, придется еще покарабкаться вверх по серпантину. Вот так делают нормальные люди.
Ага. "Шурик, это же не наш метод!" (с)
Ехали мы долго, вокруг было очень красиво, горы вдалеке виделись разнотонными громадными наслоениями и мы любовались и были вполне довольны. Однако кончилась одна долина, затем, после серпантина, другая, дорога стала совсем пустынной - а Стимфалии все не было. Солнце клонилось к вечеру. На очередном перевале встретили сгребающих сено крестьян, спросили у них - Stimfalia? Они помахали рукой, жестами обьяснили, что туда, а дольше за следующим перевалом. Поехали вверх. Серпантин, дорога разбитая, а при спуске вниз оказалась прямо-таки хреновой, с выбоинами и осыпавшимся вниз асфальтом, никакого отбойника, естественно, не было и в помине.
Често - было ну очень красиво.
Внизу, прямо под нами среди зеленых, покрытых лесами гор, подсвеченных заходящим солнцем, лежала, словно в чаше, долина, разделенная полями на разноцветные сектора. Рядом с нами над ней парили в круговом полете орлы. Мы не жалели, что ехали.
Кое-как, ползком, слушая сыплющиеся из-под колес камни, спустились вниз. Спросили у единственного встречного водителя, который сам остановился, видя, что мы тормозим и хотим что-то спросить (поведение, очень характерное для греков, и нам, россиянам, крайне необычное), где озеро, он указал направление, сказал, что не далеко. Поехали.
Впереди была долина, поросшая кустами и тростником, никакого озера. Проехали деревушку, в центре нее таверну, обещавшую рыбалку, подумали - ну, наверное, вот там щас за кустами и будет.
За кустами открылось поле с развалинами монастыря, за полем горы - и никакого озера.
Вокруг - ни души. Тормознули у дома на окраине, я вышел и пошел к сетке, играющей роль ворот, в надежде выяснить, где же, все-таки, это Стимфалийское озеро, самое большое на Пелопоннесе, где Геракл стрелял окаянных птиц???
Поаукал. Сначала дом не подавал признаков жизни, затем на крыльцо вышел сгорбленный древний старик с палочкой, и пошел к воротам, видя, что я хочу-таки что-то спросить.
Я поздоровался и спросил по-английски, где здесь озеро? Не тут то было. Дедушка английский не знал, совсем, вообще, и мои слова ему ни о чем не говорили. Он отозвался на греческом, сказал, что не понимает. Как обьяснить человеку, который не понимает, что тебе нужно озеро? Такого танца с саблями перед изумленным дедушкой, наверное, еще никакой придурошный иностранец на его веку не исполнял.
Пытался я изобразить и птиц, и рыбалку, и собственно озеро круглое или вытянутое руками, но дедушка не понимал. Ну и не удивительно. Филэ в машине тем временем судорожно листал разговорник и наконец завопил, открыв окно "Озеро называется лимни!!!" Дедушка услышал знакомое слово, засмеялся, "Ааа, лимни, лимни", и замахал рукой по направлению к горам, мол там ваше лимни, и нефиг тут танцевать, езжайте. Я поблагодарил и мы отвалили. Проехали поле, дальше дорога огибала гору и шло следующее поле. Ну а взору нашему наконец открылось так долго искомое Стимфалийское лимни. Самое большое озеро Пелопоннеса, ныне более чем на половину заросшее тростником. Вдалеке, где были видны прогалины водной поверхности, просматривались потомки стимфалийских птиц, торчащие в воде и уже дремлющие цапли.
Солнце садилось. Надо было выдвигаться домой. Возвращаться прежним путем, явно затемно, по серпантину с сыплющимися из-под колес камнями нам не хотелось, решили поехать наконец так, как сказано в путеводителе - через деревню Фенеос, где есть маленький археологический музей. Ни в какой музей мы, естественно, уже не успевали.
Нам бы тогда развернуться, и поехать в прямо противоположную сторону, на Киато... Но кто ж знал. А спросить было уже не у кого.
Приняв решение, поехали мимо Стимфалийского озера через долину к поросшим густым сосновым лесом горам. Сосновый лес был настолько густым, что ветви сосен местами свешивались на дорогу, образовывая полог.
В общем, описывать, как стемнело, а один подьем сменял спуск, а одна деревня другую, при этом обозначенные на карте попадались раз через три, смысла нет. В итоге стало совсем темно, очень красиво, на небе засияли звезды, и вокруг - ни огонька, кроме наших фар. На очередной развилке увидели указатель. Он указывал на деревню, через которую, судя по карте, нам нужно было проехать, чтобы добраться до побережья... но дорога в ту сторону после пятидесяти метров движения почему то утратила асфальт и стала проселочной. Мы озадачились, но подумали, что, вероятно, это плохой участок и она станет асфальтированной через какое то время. Дорога сузилась и завилась вокруг горы, разворачиваться теперь в темноте было просто опасно, и мы ползли вверх, надеясь найти подходящий участок, поптно обсуждая необходимость остановиться и заночевать в машине прямо здесь. Наконец впереди показалась пара огней возле какого то строения. Дорога привела нас к дому. Возле забора его стоял мужчина средних лет и с нескрываемым интересом наблюдал, как два придурка на арендованной машине планомерно прутся к нему прямо в огород. Дальше дороги не было, она кончалась на этом самом участке, хуторе, не знаю, как назвать маленький сельский домик с постройкми одиноко стоящий далеко в горах.
Пока филэ разворачивался, я вышел, и стал пытаться выяснить у мужчины, как нам попасть на побережье и где мы вообще. Он тоже не знал английского и жестами направил меня к дому, на террасе которого пировало семейство.
Все-таки греки - очень доброжелательный и дружелюный народ. Меня окружили, наперебой стали спрашивать, что то говорить, что то обьяснять все хором, уже поняв, что мы туристы и заблудились...
В итоге встала почтенная женщина, заставила всех умолкнуть, видя, что ни черта мы не понимаем, взяла меня за руку, велела мужчине, стоящему у калитки, сесть в машину, сама села рядом и сделала нам знак, чтобы ехали за ними. Минут пятнадцать мы уже по другой дороге от этого дома тряслись по кочкам, пока не выбрались на асфальтовое шоссе, тогда греки остановились, указали нам направление и пожелали счастливого пути.
- Сколько еще до побережья? - спросили мы.
- Километров пять. - ответили они.
Мы обрадовались, попрощались с любезными хозяевами, и поехали в указанном направлении.
Проехав километров 20ть по абсолютно пустынному серпантину в горах, увидели на развилке встречные фары и оранжевую мигалку на крыше. Мужчина в форме за рулем сделал знак отановиться. Спросил, кто и откуда. Сказали откуда, сказали, что заблудились, спросили дорогу. Он указал направление, сказав, что еще километров пять.
Смотрел на нас подозрительно, а мы - подозрительно на него, но останавливать не стал. Мы так поняли, в связи с пожарами это был патруль лесничего. Поехали дальше. Выворачивая на серпантине из-за очередного поворота увидели на дороге труп. На трупе стояла лиса и кушала. Мы посмотрели на лису, лиса посмотрела на нас. Глаза в свете фар у нее блестели, как у кошки. Мы проехали мимо, труп оказался обглоданной тушей какого то крупного животного, лиса от проехавшей в метре машины даже не отошла.
Через еще километров несколько, вывернув из-за склона горы, наконец увидели внизу разливенное море огней и долгожданный залив. Но оочень далеко внизу.
Однако, видя цель, спускаться легче. Тут уже начали попадаться деревушки, таверны с сидящими в них людьми, мы пару раз спросили дорогу, и наконец выбрались на автостраду Е-65 возле прибрежного городка Дервени, вдвое дальше от Киато, в который бы мы попали, если бы поехали назад.
По автобану доехали, уже засыпая и нещадно щипля друг друга, проезд через заполненный ночной, но такой родной Лутраки показался нам сказкой, ввалились в отель, и, уже не ужиная, рухнули спать.
Очень насыщенный получился день.
Завтра - выспаться и поближе, в Истмию. А там - как получится.
Продолжение следует.
День первый-второй: www.diary.ru/~Hephaestion/p36066318.htm?from=la...
День третий, часть первая: diary.ru/~Hephaestion/p38037166.htm
День третий, часть вторая: diary.ru/~Hephaestion/p38783800.htm
День четвертый, часть первая: www.diary.ru/~Hephaestion/p42648827.htm?from=la...
@темы: Акрокоринф, путешествия, Греция, Пелопоннес, Стимфалия
-
-
17.04.2008 в 17:11Вы отлично проехались!
Еще все очень интересно слушать, когда ты рассказываешь - умеешь живописать! Так все наглядно представляется, как вы руками махали, объясняясь с местными жителями - тем более, у самой имеется такой опыт.
Обалденные виды.
Все больше хочу в Грецию!
-
-
17.04.2008 в 17:30Очень рад, что тебе понравилось. В Грецию может этим летом удастся? Куда поедешь?
-
-
17.04.2008 в 18:34Летом в Турцию хочу, не знаю - получится ли.
А в Грецию хорошо бы на Новый Год.
-
-
17.04.2008 в 18:54-
-
17.04.2008 в 19:05-
-
17.04.2008 в 19:11-
-
17.04.2008 в 19:36У тебя получился подробный путеводитель! Если бы ехала в Грецию - утащила бы с собой. Отличный рассказ.
-
-
17.04.2008 в 19:44-
-
17.04.2008 в 19:47Эх, боюсь даже загадывать... Надеюсь до тех пор это никуда не пропадёт. С нашими дневниковыми чудесами можно всего опасаться.
-
-
17.04.2008 в 19:52-
-
17.04.2008 в 19:55Правильно.
-
-
18.04.2008 в 13:30-
-
18.04.2008 в 13:50