"Летчик жив - полет удался" (с)
Продолжение второго дня путешествия, храм Геры Аргосской, Тиринф, Нафплион.
27.08.2007г
Уйдя с автострады и попетляв около получаса между гористых склонов и деревушек, дорога вывела на Аргосскую равнину.
Арголида - колыбель микенской цивилизации, здесь находятся три основных города той эпохи - Микены, Аргос и Тиринф. В Микены мы заезжать не планировали, нам вполне хватило двух предыдущих раз. В плане было посещение Аргоса, но не сегодня. Сегодня путь лежал до Нафплио. Проехав поворот на Микены, увидели еще один коричневый указатель - Храм Геры Аргосской. Дорога вела вверх по склону холма, между неизменных для Аргосской долины цитрусовых плантаций и олив. Поднявшись невысоко по пологому склону, мы выехали к площадке перед огороженным храмовым комплексом.
У ворот была будка смотрителя, однако вход на территорию оказался свободным. Мы поставили машину в некое подобие тени под оливами, и пошли. Развалины храма, похожие по типу на постройки в Микенах, впечатляли размахом, располагались по склону террасами, к тому же с верхнего яруса открывался великолепный вид на долину. Кроме нас на раскопках ни души, сами древние камни местами навалены в беспорядке и изрядно поросли травой, желтой под палящим солнцем. Поясняющих указателей не было видно, развалы, хотя и в свободном доступе, были явно не рассчитаны на посещение туристов.
читать дальшеПоднялись по ярусам, с каждого последующего открывался отличный панорамный вид на предыдущий, становился ясен смысл построек. Храмовый комплекс, стоя, на верхнем ярусе явно агора, выложенная громадными плитами неправильной формы...
По ступеням, ведущим с агоры, спустились вниз. Навстречу нам брела пара измученных солнцем пожилых английских туристов, похоже, это становится традицией.
Из храма Геры Аргосской путь опять лежал через апельсиновые плантации к дороге до Нафплиона. Вывернув из очередных зарослей апельсинов, мы обнаружили по левую руку крепостные стены Тиринфа.
Оба предыдущих раза Тиринф мы проезжали на пути из Микен к Нафплиону, так ни разу и не посетив, потому мы радостно метнулись в раскрытые ворота, надеясь, что музей не закроется традиционно в три.
Оказалось, что мы вполне еще успеваем, мы взяли билеты и пошли к тиринфскому аналогу львиных ворот. И Микены, и Тиринф строили для аргосских царей киклопы, так что принцип строения этих крепостей схожий. Подход к воротам ведет вдоль высокой крепостной стены, с которой очень удобно обстреливать нападающих, прошедший же внутрь, сквозь ворота, оказывается в узком длинном коридоре, точно так же великолепно простреливающемся с высоких стен. Таким образом попасть внутрь крепости без желания на то ее владельцев становится весьма затруднительно.
План акрополя Тиринфа:
Вид Тиринфа с высоты птичьего полета:
На верхнем ярусе крепости расположен царский дворец, просматривается мегарон с колоннами и очагом в центре.
Там же расположен гробничный круг:
Немного истории:
Согласно мифу, Прет, поссорившись со своим братом-близнецом Акрисием из-за наследования царской власти, бежал в Ликию, где женился на дочери царя Иобата. Возвратившись в Арголиду, Прет привез с собой из Ликии киклопов, которые построили ему крепостные стены Тиринфа. Внук Акрисия, полубог Персей, сын Зевса и Данаи, был одним из прославленных властителей Тиринфа. Известный всему миру герой греческой мифологии Геракл совершал знаменитые подвиги по приказу своего двоюродного брата Эврисфея, правившего в Тиринфе.
Акрополь Тиринфа является великолепным образцом микенской фортификационной техники. Строился он в течение трех последовательных фаз, был завершен в XIII в. до н.э., и состоит из Верхнего, Среднего и Нижнего акрополя, занимающих весь невысокий холм, на котором стоит, согласуясь с его геофизическим рельефом. Толщина окружающих акрополь внушительных стен в отдельных местах достигает 17м. На северном участке внутри крепостных стен находился ряд помещений (не менее 24х), служивших, по всей вероятности, оборонным целям или же бывших складами.
Вход в акрополь осуществлялся с востока по наклонной плоскости (рампе), ведущей к главному входу. Узкий проход между двумя крепостными стенами ведет к большим воротам и к большому предвратию. Миновав большое предвратие, посетитель входит в наружный двор и через второе, меньшее предвратие проходит затем на центральный двор дворца. У северной стороны центрального двора открывается большой мегарон дворца, стены и пол которого украшены фресками. Вокруг центрального двора и большого мегарона расположены покои дворца. Небольшое здание, построенное поверх восточного участка большого мегарона, многие исследователи отождествляют с храмом геометрической эпохи.
Впечатляющая сторона крепостной стены, конфигурация которой имеет изгиб на западной стороне, защищает западную лестницу, ведущую к небольшому входу на этой стороне. К числу замечательных построек акрополя относятся также галереи на восточной и южной сторонах Верхнего акрополя. В Нижнем акрополе были открыты также галереи, которые вели с территории внутри крепостных стен к подземным источникам и служили для обеспечения акрополя водой.
Дворец Тиринфа погиб около 1200 г. до н.э. во время пожара, вызванного разрушительным землетрясением. В отличие от Микен, в окрестностях акрополя (у отрогов горы Профитис Илиас) к настоящему времени раскопана только одна купольная гробница, разграбленная еще в древности.
Как свидетельствуют археологические находки, Тиринф являлся вторым дворцовым центром Арголиды, расположенном на незначительном расстоянии от моря, линия побережья которого в те времена заходила внутрь материка значительно дальше, чем теперь.
Графические реконструкции фресок Тиринфа в исполнении G.Rodenwaldt & P.Soursos:
Пол большого мегарона Тиринфа и его фрагменты с осьминогами и дельфинами :
Настенные фрески западной лестницы Тиринфа:
Вообще, поскольку Тиринф, в отличие от Микен, расположен на равнине, где сложнее обороняться, то стены его намного выше Микенских даже сейчас, когда они частично осыпались. Крепость производит сильное впечатление своими масштабами, она никогда не погружалась в грунт и не была раскопана, так и стояла всю античную эпоху и новую эру до наших дней, пугая, как сказано в путеводителе, окрестных крестьян своими размерами на протяжении многих веков. Окрестные жители называли Тиринф "старой крепостью", даже не подозревая, насколько он стар. Гигантские размеры камней, из которых сложена крепость, во все века мешали им растащить ее на хозяйственные нужды.
Вид с Тиринфа открывается ничуть не хуже, чем с находящихся на возвышенности Микен, с высоты современных стен отлично видно всю долину до моря, Нафплион с крепость Паламиди на высокой скале, Аргос. И это сейчас, когда сохранившиеся неосыпавшиеся стены минимум на десять метров ниже прежних.
Пока ходили по открытой, без единой тени, крепости, жара допекла нас окончательно. На выходе, недалеко от билетной кассы, располагался исполненный в крито-микенском стиле и даже с колоннами, туалет, который мы поначалу приняли за небольшой музей, который ну должен же быть при археолого-историческом месте.
Никада мы еще ТАК не радовались воде. Минут пять я стоял, сунув голову под кран и наслаждаясь текущей на затылок прохладной водой. Потом еще минут десять лил эту самую воду на себя, напугав смотрителя, заглянувшего выяснить, откуда в пекле потоп.
В итоге мокрые и довольные мы вернулись к машине, встречая недоуменные взгляды туристов на стоянке.
Из Тиринфа мы уже без приключений добрались до находящегося в нескольких километрах Нафплиона, ток остановились купить воды в придорожном магазинчике.
Немного истории:
Нафплион – «первая» столица нового Греческого государства (1828-1834), находится на восточном берегу Арголидского залива, в тени высокой и очень крутой скалы Паламиди. Местные мифы гласят, что город получил название «Нафплия» в честь своего основателя и героя-эпонима Нафплия. Нафплий, сын Посейдона и нимфы Амимоны, по материнской линии происходил из рода Данаидов. Совсем юным он принимал участие в походе аргонавтов и прожил очень долгую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны. Через свою жену Навплий связан с критскими мифами Арголиды, а также с Эвбеей как изначально грозный морской демон, который затем становится мудрым морским старцем. Поскольку имя этого персонажа связано со многими мифами и приключениями, почти со всеми общегреческими деяниями на море, хронологически отстоящими друг от друга, многие считали что в мифах о Нафплии выступают, по крайней мере, два героя с таким именем. Роберт Грейвз в своих Мифах Древней Греции высказывает гипотезу о том, что, поскольку многие персонажи и герои мифов действовали в течение очень долгого периода времени, они являются собирательным образом.
Сыном Нафплия считается изобретатель Паламед, чье имя носит скала и крепость Паламиди, а в выдвижении этого героя в качестве благодетеля и первооткрывателя, лекаря, астронома, покровителя ремесел, подобного Прометею, в идеологическом плане можно усматривать выдвижение дорийской Арголиды.
Археологические исследования, в результате которых был открыт значительный некрополь в районе Пронии и Евангелистрии, у северных отрогов Паламиди, указывают на существование здесь крупного поселения раннеэлладской и микенской эпох, а также исторического времени. В первые века исторического времени Нафплио, покровителем которой считался Посейдон, стала членом Калаврийской амфиктионии. Однако начавшееся в VIII в. до н.э. возвышение Аргоса положило конец дальнейшему развитию Нафплио, и именно поэтому ее место в амфиктионии в VII в. до н.э. занимает Аргос. Царь Аргоса Дамокритид разрушает Нафплио, и с того времени она становится портом Аргоса. В 300 г. до н.э. на Акронафплии сооружают мощную крепостную стену, что свидетельствует о важном значении этой местности для Арголидского залива. В течение значительного временного периода город прекращает свое существование, и когда во II в н.э. город посещает Павсаний, он видит здесь покинутые крепостные укрепления и святилище Посейдона на Акронавплии. К византийской эпохе относятся сведения исторического и археологического характера о том, что город снова развивается, и в IX веке становится значительным центром. В XII веке византийцы укрепляют Акронавплию, и назначают ее правителем Сгура. В эти годы своего расцвета город становится резиденцией митрополита и полунезависимого княжества. Тогда же строят византийскую церковь монастыря в Арии. Однако в 1210 году город захватывают франки (крестоносцы), а его крепость становится владением Оттона де ла Роша. В 1389 году Нафплио была передана венецианцам, которые укрепили островок посреди залива, построив на нем Бурдзи, а в 1540 году город захватывают турки.
Венецианцы снова овладевают городом в 1686 году строят крепость Паламиди и укрепляют город. Будучи центром владений Венеции, город получает название Неаполь Романии. С 1715 года хозяевами города снова становятся турки, и только в 1822 году греки , в начале Национально-освободительной войны захватывают Паламиди, удерживая его вплоть до провозглашения независимости Греции. В 1828 году Нафплион становится столицей нового Греческого государства, оставаясь таковой до 1834 года, когда столицей провозглашают Афины.
Нынешний Нафплион, главным образом старый город, сохраняет вид столицы XIX века. Облик города составляют церкви и мечети, венецианские здания и крепости, напоминающие о различных периодах его истории. В венецианском здании «Арсенала», которое построил в 1713 году Проведитор Венеции Сагредо, расположен Археологический Музей, в котором собраны находки доисторического и античного времени истории Арголиды.
В Нафплио вьехали по дороге, обходящей город краем, сразу попали к набережной в ее дальней от порта части, влезли по двухколейке у стены одной из крепостей Нафплиона, Акронафплио, к парковке у городского пляжа - купаться. Мы были на этом пляже, путешествуя с Музенидисом в первый раз, во время второго заезда в Нафплион с Амботисом нас отвезли к порту и набережной, показав маленькую крепость Бурдзи или Кастель-Пасквалиго на островке Бурдзи, которая запирала вход в бухту к порту, причем запирала буквально - между ней и берегом натягивали цепь.
Машину оставили на парковке у пляжа, к воде спустились, взяв с собой тока полотенца. Спуск к этому пляжу очень красив, проходит через сосновую рощу, со склона открывается вид на лазурное море и белогалечный пляж, окруженный крутыми склонами. Если отплыть от берега совсем недалеко, открывается отличный вид на скалу, которую венчает третья крепость Нафплиона - Паламиди. Высотища офигенная. На этот раз мы планируем посетить ее. К пляжной парковке от крепости спускаются проложенные в скале ступени, но этот подьем лучше использовать в качестве спуска.
А ко входу в крепость ведет вполне цивильная дорога, правда окружная, и, чтобы подняться по ней, нужна машина или такси.
Крепость Паламиди, вид с высоты птичьего полета, очень впечатляющее сооружение.
В общем, искупавшись, мы поднялись к машине, смыли морскую соль пресной водой из бутылок, которые брали с собой из Лутраки (к концу путешествия под задним сиденьем их была гора), и поехали по дороге к Паламиди.
Из города двухколейка довольно круто берет вверх, затем идет по склону горы на приличной высоте и оканчивается небольшой площадкой у входа в крепость. Припарковались у низкого парапета, отгораживающего площадку от пропасти - ощущение, будто стоишь на крыше высотки.
И с дороги, и с этой стороны крепости великолепный вид, город простирается внизу, хотели различить Тиринф, который, по идее, должен быть виден, но не разглядели.
Лучшее в крепости, на мой взгляд, это виды с нее.
С противоположной стороны, выходящей на скалу, вид даже не с высоты птичьего полета - выше.
Далеко внизу, под поросшей опунциями скалой плещется море.
Нафплион, вместе с пляжем, с которого мы только что уехали, вместе с Акронафплио и маленькой Бурдзи на островке посреди бухты, как на ладони, но где-то далеко внизу.
Впереди, на другом конце залива, находится деревушка Мили, которая видна с крепости. Рядом с ней расположена Древняя Лерна, где Геракл убил чудовищную гидру.
В общем, походили мы по крепости, полюбовались красотами вокруг, порассматривали старинную постройку неприступного сооружения, в котором, судя по всему, годами можно было держать осаду, впечатлились масштабам гарнизона, который могла "держать" такая крепость.
Между тем дело близилось к вечеру, и мы решили возвращаться. Не хотелось кататься в темноте по крайне слабо знакомой местности.
Назад доехали без эксцессов, кроме того, что пролетели кафешку, в которой намеревались поужинать, но возвращаться не стали. На подьездах к Коринфу все те же выгоревшие проплешины..
Остановились возле Корнфского канала, думали поужинать там, но не сложилось, не нашли ни одной привлекшей бы нас кафешки.
Завтра - Древний Коринф и Акрокоринф, и очень хотелось посмотреть на Стимфалию.
Продолжение следует...
День первый-второй
27.08.2007г
Уйдя с автострады и попетляв около получаса между гористых склонов и деревушек, дорога вывела на Аргосскую равнину.
Арголида - колыбель микенской цивилизации, здесь находятся три основных города той эпохи - Микены, Аргос и Тиринф. В Микены мы заезжать не планировали, нам вполне хватило двух предыдущих раз. В плане было посещение Аргоса, но не сегодня. Сегодня путь лежал до Нафплио. Проехав поворот на Микены, увидели еще один коричневый указатель - Храм Геры Аргосской. Дорога вела вверх по склону холма, между неизменных для Аргосской долины цитрусовых плантаций и олив. Поднявшись невысоко по пологому склону, мы выехали к площадке перед огороженным храмовым комплексом.
У ворот была будка смотрителя, однако вход на территорию оказался свободным. Мы поставили машину в некое подобие тени под оливами, и пошли. Развалины храма, похожие по типу на постройки в Микенах, впечатляли размахом, располагались по склону террасами, к тому же с верхнего яруса открывался великолепный вид на долину. Кроме нас на раскопках ни души, сами древние камни местами навалены в беспорядке и изрядно поросли травой, желтой под палящим солнцем. Поясняющих указателей не было видно, развалы, хотя и в свободном доступе, были явно не рассчитаны на посещение туристов.
читать дальшеПоднялись по ярусам, с каждого последующего открывался отличный панорамный вид на предыдущий, становился ясен смысл построек. Храмовый комплекс, стоя, на верхнем ярусе явно агора, выложенная громадными плитами неправильной формы...
По ступеням, ведущим с агоры, спустились вниз. Навстречу нам брела пара измученных солнцем пожилых английских туристов, похоже, это становится традицией.
Из храма Геры Аргосской путь опять лежал через апельсиновые плантации к дороге до Нафплиона. Вывернув из очередных зарослей апельсинов, мы обнаружили по левую руку крепостные стены Тиринфа.
Оба предыдущих раза Тиринф мы проезжали на пути из Микен к Нафплиону, так ни разу и не посетив, потому мы радостно метнулись в раскрытые ворота, надеясь, что музей не закроется традиционно в три.
Оказалось, что мы вполне еще успеваем, мы взяли билеты и пошли к тиринфскому аналогу львиных ворот. И Микены, и Тиринф строили для аргосских царей киклопы, так что принцип строения этих крепостей схожий. Подход к воротам ведет вдоль высокой крепостной стены, с которой очень удобно обстреливать нападающих, прошедший же внутрь, сквозь ворота, оказывается в узком длинном коридоре, точно так же великолепно простреливающемся с высоких стен. Таким образом попасть внутрь крепости без желания на то ее владельцев становится весьма затруднительно.
План акрополя Тиринфа:
Вид Тиринфа с высоты птичьего полета:
На верхнем ярусе крепости расположен царский дворец, просматривается мегарон с колоннами и очагом в центре.
Там же расположен гробничный круг:
Немного истории:
Согласно мифу, Прет, поссорившись со своим братом-близнецом Акрисием из-за наследования царской власти, бежал в Ликию, где женился на дочери царя Иобата. Возвратившись в Арголиду, Прет привез с собой из Ликии киклопов, которые построили ему крепостные стены Тиринфа. Внук Акрисия, полубог Персей, сын Зевса и Данаи, был одним из прославленных властителей Тиринфа. Известный всему миру герой греческой мифологии Геракл совершал знаменитые подвиги по приказу своего двоюродного брата Эврисфея, правившего в Тиринфе.
Акрополь Тиринфа является великолепным образцом микенской фортификационной техники. Строился он в течение трех последовательных фаз, был завершен в XIII в. до н.э., и состоит из Верхнего, Среднего и Нижнего акрополя, занимающих весь невысокий холм, на котором стоит, согласуясь с его геофизическим рельефом. Толщина окружающих акрополь внушительных стен в отдельных местах достигает 17м. На северном участке внутри крепостных стен находился ряд помещений (не менее 24х), служивших, по всей вероятности, оборонным целям или же бывших складами.
Вход в акрополь осуществлялся с востока по наклонной плоскости (рампе), ведущей к главному входу. Узкий проход между двумя крепостными стенами ведет к большим воротам и к большому предвратию. Миновав большое предвратие, посетитель входит в наружный двор и через второе, меньшее предвратие проходит затем на центральный двор дворца. У северной стороны центрального двора открывается большой мегарон дворца, стены и пол которого украшены фресками. Вокруг центрального двора и большого мегарона расположены покои дворца. Небольшое здание, построенное поверх восточного участка большого мегарона, многие исследователи отождествляют с храмом геометрической эпохи.
Впечатляющая сторона крепостной стены, конфигурация которой имеет изгиб на западной стороне, защищает западную лестницу, ведущую к небольшому входу на этой стороне. К числу замечательных построек акрополя относятся также галереи на восточной и южной сторонах Верхнего акрополя. В Нижнем акрополе были открыты также галереи, которые вели с территории внутри крепостных стен к подземным источникам и служили для обеспечения акрополя водой.
Дворец Тиринфа погиб около 1200 г. до н.э. во время пожара, вызванного разрушительным землетрясением. В отличие от Микен, в окрестностях акрополя (у отрогов горы Профитис Илиас) к настоящему времени раскопана только одна купольная гробница, разграбленная еще в древности.
Как свидетельствуют археологические находки, Тиринф являлся вторым дворцовым центром Арголиды, расположенном на незначительном расстоянии от моря, линия побережья которого в те времена заходила внутрь материка значительно дальше, чем теперь.
Графические реконструкции фресок Тиринфа в исполнении G.Rodenwaldt & P.Soursos:
Пол большого мегарона Тиринфа и его фрагменты с осьминогами и дельфинами :
Настенные фрески западной лестницы Тиринфа:
Вообще, поскольку Тиринф, в отличие от Микен, расположен на равнине, где сложнее обороняться, то стены его намного выше Микенских даже сейчас, когда они частично осыпались. Крепость производит сильное впечатление своими масштабами, она никогда не погружалась в грунт и не была раскопана, так и стояла всю античную эпоху и новую эру до наших дней, пугая, как сказано в путеводителе, окрестных крестьян своими размерами на протяжении многих веков. Окрестные жители называли Тиринф "старой крепостью", даже не подозревая, насколько он стар. Гигантские размеры камней, из которых сложена крепость, во все века мешали им растащить ее на хозяйственные нужды.
Вид с Тиринфа открывается ничуть не хуже, чем с находящихся на возвышенности Микен, с высоты современных стен отлично видно всю долину до моря, Нафплион с крепость Паламиди на высокой скале, Аргос. И это сейчас, когда сохранившиеся неосыпавшиеся стены минимум на десять метров ниже прежних.
Пока ходили по открытой, без единой тени, крепости, жара допекла нас окончательно. На выходе, недалеко от билетной кассы, располагался исполненный в крито-микенском стиле и даже с колоннами, туалет, который мы поначалу приняли за небольшой музей, который ну должен же быть при археолого-историческом месте.
Никада мы еще ТАК не радовались воде. Минут пять я стоял, сунув голову под кран и наслаждаясь текущей на затылок прохладной водой. Потом еще минут десять лил эту самую воду на себя, напугав смотрителя, заглянувшего выяснить, откуда в пекле потоп.
В итоге мокрые и довольные мы вернулись к машине, встречая недоуменные взгляды туристов на стоянке.
Из Тиринфа мы уже без приключений добрались до находящегося в нескольких километрах Нафплиона, ток остановились купить воды в придорожном магазинчике.
Немного истории:
Нафплион – «первая» столица нового Греческого государства (1828-1834), находится на восточном берегу Арголидского залива, в тени высокой и очень крутой скалы Паламиди. Местные мифы гласят, что город получил название «Нафплия» в честь своего основателя и героя-эпонима Нафплия. Нафплий, сын Посейдона и нимфы Амимоны, по материнской линии происходил из рода Данаидов. Совсем юным он принимал участие в походе аргонавтов и прожил очень долгую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны. Через свою жену Навплий связан с критскими мифами Арголиды, а также с Эвбеей как изначально грозный морской демон, который затем становится мудрым морским старцем. Поскольку имя этого персонажа связано со многими мифами и приключениями, почти со всеми общегреческими деяниями на море, хронологически отстоящими друг от друга, многие считали что в мифах о Нафплии выступают, по крайней мере, два героя с таким именем. Роберт Грейвз в своих Мифах Древней Греции высказывает гипотезу о том, что, поскольку многие персонажи и герои мифов действовали в течение очень долгого периода времени, они являются собирательным образом.
Сыном Нафплия считается изобретатель Паламед, чье имя носит скала и крепость Паламиди, а в выдвижении этого героя в качестве благодетеля и первооткрывателя, лекаря, астронома, покровителя ремесел, подобного Прометею, в идеологическом плане можно усматривать выдвижение дорийской Арголиды.
Археологические исследования, в результате которых был открыт значительный некрополь в районе Пронии и Евангелистрии, у северных отрогов Паламиди, указывают на существование здесь крупного поселения раннеэлладской и микенской эпох, а также исторического времени. В первые века исторического времени Нафплио, покровителем которой считался Посейдон, стала членом Калаврийской амфиктионии. Однако начавшееся в VIII в. до н.э. возвышение Аргоса положило конец дальнейшему развитию Нафплио, и именно поэтому ее место в амфиктионии в VII в. до н.э. занимает Аргос. Царь Аргоса Дамокритид разрушает Нафплио, и с того времени она становится портом Аргоса. В 300 г. до н.э. на Акронафплии сооружают мощную крепостную стену, что свидетельствует о важном значении этой местности для Арголидского залива. В течение значительного временного периода город прекращает свое существование, и когда во II в н.э. город посещает Павсаний, он видит здесь покинутые крепостные укрепления и святилище Посейдона на Акронавплии. К византийской эпохе относятся сведения исторического и археологического характера о том, что город снова развивается, и в IX веке становится значительным центром. В XII веке византийцы укрепляют Акронавплию, и назначают ее правителем Сгура. В эти годы своего расцвета город становится резиденцией митрополита и полунезависимого княжества. Тогда же строят византийскую церковь монастыря в Арии. Однако в 1210 году город захватывают франки (крестоносцы), а его крепость становится владением Оттона де ла Роша. В 1389 году Нафплио была передана венецианцам, которые укрепили островок посреди залива, построив на нем Бурдзи, а в 1540 году город захватывают турки.
Венецианцы снова овладевают городом в 1686 году строят крепость Паламиди и укрепляют город. Будучи центром владений Венеции, город получает название Неаполь Романии. С 1715 года хозяевами города снова становятся турки, и только в 1822 году греки , в начале Национально-освободительной войны захватывают Паламиди, удерживая его вплоть до провозглашения независимости Греции. В 1828 году Нафплион становится столицей нового Греческого государства, оставаясь таковой до 1834 года, когда столицей провозглашают Афины.
Нынешний Нафплион, главным образом старый город, сохраняет вид столицы XIX века. Облик города составляют церкви и мечети, венецианские здания и крепости, напоминающие о различных периодах его истории. В венецианском здании «Арсенала», которое построил в 1713 году Проведитор Венеции Сагредо, расположен Археологический Музей, в котором собраны находки доисторического и античного времени истории Арголиды.
В Нафплио вьехали по дороге, обходящей город краем, сразу попали к набережной в ее дальней от порта части, влезли по двухколейке у стены одной из крепостей Нафплиона, Акронафплио, к парковке у городского пляжа - купаться. Мы были на этом пляже, путешествуя с Музенидисом в первый раз, во время второго заезда в Нафплион с Амботисом нас отвезли к порту и набережной, показав маленькую крепость Бурдзи или Кастель-Пасквалиго на островке Бурдзи, которая запирала вход в бухту к порту, причем запирала буквально - между ней и берегом натягивали цепь.
Машину оставили на парковке у пляжа, к воде спустились, взяв с собой тока полотенца. Спуск к этому пляжу очень красив, проходит через сосновую рощу, со склона открывается вид на лазурное море и белогалечный пляж, окруженный крутыми склонами. Если отплыть от берега совсем недалеко, открывается отличный вид на скалу, которую венчает третья крепость Нафплиона - Паламиди. Высотища офигенная. На этот раз мы планируем посетить ее. К пляжной парковке от крепости спускаются проложенные в скале ступени, но этот подьем лучше использовать в качестве спуска.
А ко входу в крепость ведет вполне цивильная дорога, правда окружная, и, чтобы подняться по ней, нужна машина или такси.
Крепость Паламиди, вид с высоты птичьего полета, очень впечатляющее сооружение.
В общем, искупавшись, мы поднялись к машине, смыли морскую соль пресной водой из бутылок, которые брали с собой из Лутраки (к концу путешествия под задним сиденьем их была гора), и поехали по дороге к Паламиди.
Из города двухколейка довольно круто берет вверх, затем идет по склону горы на приличной высоте и оканчивается небольшой площадкой у входа в крепость. Припарковались у низкого парапета, отгораживающего площадку от пропасти - ощущение, будто стоишь на крыше высотки.
И с дороги, и с этой стороны крепости великолепный вид, город простирается внизу, хотели различить Тиринф, который, по идее, должен быть виден, но не разглядели.
Лучшее в крепости, на мой взгляд, это виды с нее.
С противоположной стороны, выходящей на скалу, вид даже не с высоты птичьего полета - выше.
Далеко внизу, под поросшей опунциями скалой плещется море.
Нафплион, вместе с пляжем, с которого мы только что уехали, вместе с Акронафплио и маленькой Бурдзи на островке посреди бухты, как на ладони, но где-то далеко внизу.
Впереди, на другом конце залива, находится деревушка Мили, которая видна с крепости. Рядом с ней расположена Древняя Лерна, где Геракл убил чудовищную гидру.
В общем, походили мы по крепости, полюбовались красотами вокруг, порассматривали старинную постройку неприступного сооружения, в котором, судя по всему, годами можно было держать осаду, впечатлились масштабам гарнизона, который могла "держать" такая крепость.
Между тем дело близилось к вечеру, и мы решили возвращаться. Не хотелось кататься в темноте по крайне слабо знакомой местности.
Назад доехали без эксцессов, кроме того, что пролетели кафешку, в которой намеревались поужинать, но возвращаться не стали. На подьездах к Коринфу все те же выгоревшие проплешины..
Остановились возле Корнфского канала, думали поужинать там, но не сложилось, не нашли ни одной привлекшей бы нас кафешки.
Завтра - Древний Коринф и Акрокоринф, и очень хотелось посмотреть на Стимфалию.
Продолжение следует...
День первый-второй
@темы: путешествия
-
-
16.12.2007 в 23:14Как всегда - интересный и основательный рассказ и виды, виды! такое ощущение, что камни, обломки старых строений растут прямо из земли, как в мифах! А пекло и ветер с моря чувствуется даже на фотографиях!
и, разумеется - фотографии великолепны, как всегда.
Спасибо еще раз
-
-
16.12.2007 в 23:34-
-
18.12.2007 в 01:37-
-
19.12.2007 в 00:05-
-
19.12.2007 в 08:03Ильвес Мне самому очень нравится снова путешествовать там.
-
-
19.12.2007 в 08:06-
-
19.12.2007 в 08:09-
-
19.12.2007 в 08:14-
-
19.12.2007 в 08:25-
-
19.12.2007 в 08:45-
-
19.12.2007 в 18:22-
-
19.12.2007 в 18:51*думает* Я вот думаю, может как-то пост создать про "микенскую" архитектуру? С твоими фотками в том числе.. Тема-то интересная...Ты как думаешь?
ты меня извини, у меня мылки сейчас не отправляются, Геракл не был Тиринфянином, он был по рождению фиванцем или по происхождению микенцем, он жил в Тиринфе, пока служил Эврисфею, он там даже братана своего Ификла убил
Вот, весь дворец:
-
-
19.12.2007 в 20:01-
-
20.12.2007 в 07:53Пасиба за поправки, я списал эту фразу из русскоязычной книжки по Тиринфу, купленной в Греции, видать, неверно перевели, а можт сочли, что его подвиги для Эврисфея достойны того, чтобы считать его тиринфянином.
-
-
20.12.2007 в 09:12Hephaestion Ладно))) Будет время - создадим... Мне тоже очень микенский период нрацца
Я думаю, что перевели неправильно)))